Обхват бедер с учетом выпуклости живота

Конструирование одежды: размерные признаки

Для правильного снятия мерок, фигура должна быть в белье, без обуви для любого ассортимента.

Как вспомогательные материалы необходимо иметь: наплечник и резинку, которая будет фиксировать линию талии и три основные антропометрические точки, точку основания шеи, передние и задние углы подмышечных впадин. Наплечник изготавливают по готовым лекалам, пришивая на него две сантиметровые ленты.

● Р- рост. Проекционная мерка.

● Сш- полуобхват шеи. Снимается полный обхват и результат делим на два.

● Сг1- полуобхват груди 1. Сантиметровая лента проходит со стороны спины, горизонтально, касаясь задних углов подмышечных впадин, спереди над основаниями грудных желез.

● Сг2- полуобхват груди 2. Сзади аналогично Сг1, спереди через выступающие точки грудных желез.

● Сг3- полуобхват груди 3. Аналогично Сг2, но может отличатся. Определяет размер.

● Ст- полуобхват талии. Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.

● Сб- полуобхват бедер. Сантиметровая лента проходит: сзади через выступающие точки ягодиц, спереди с учетом выступа живота.

● Дтс2- длинна талии спинки. Лента проходит через основание шеи, через выступающие точки лопаток до линии талии.

● Впрз2- высота проймы сзади. Измеряется одновременно с Дтс2, но не до талии, а от шейной точки до уровня лопаток.

● Шс- ширина спины. Лента прозодит через лопатки от одного заднего угла подмышечной впадины, до другого.

● Впк2- высота плеча косая. Измеряется от конца плечевого шва до центра талии.

● Ди- длинна изделия. От 7 шейного позвонка до нужной длинны по модели. Лично я измеряю от линии талии ( мне так удобнее).

● Шп- ширина плеча. Измеряется от основания шеи до конца плечевого шва.

● Дтп2 — длинна талии переда. Измеряется от основания шеи, через центр груди до линии талии.

● Вг- высота груди. Измеряется одновременно с Дтс2 от основания шеи до центра груди.

● Шг- ширина груди. Измеряется через передние углы подмышечных впадин над основанием грудных желез.

● Оп- обхват плеча. Ищмеряется перпендикулярно оси плеча над уровнем задних подмышечных впадин.

● Друк- длинна рукава. Может измеряться .одновременно с Шп до запястья или по модели.

● Озап- обхват запястья. Измеряется внизу руки, для узкого рукава.

И измеряются 4 дополнительных мерки для индивидуальной фигуры:

● Дтс2 О- длина талии спинки по обхвату ( если фигура сильно перегибистая) этой меркой я не пользуюсь.

● Цг- центр груди. Измеряется между сосками.

● Шг2- ширина груди. Измеряется между углами подмышечных впадин через Цг.

● Впкп- высота плеча косая переда. Уточняется положение плечевого шва, для сутулых или перегибистых фигурах. Я пользуюсь этой меркой постоянно.

1. ПК- Положение корпуса.

2.Дп- дуга через высшую точку плечевого сустава.

3.dпер- передний диаметр руки.

4.Впрп- высота проймы спереди.

6.Дтп- длина талии спереди.

7.dпэт- переднезадний диаметр талии.

8.Гт1- глубина талии 1.

10.Дтк- расстояние от линии талии до колена.

Источник

Как снимать мерку Обхват бедер Об

Обхват бедер с учетом выступа живота (мерка Об) измеряется вокруг туловища на уровне наиболее выступающих точек ягодиц с учетом наиболее выступающих точек живота. Лента проходит горизонтально.

Для учета выступа живота спереди вертикально прикладываем гибкую пластину и выполняем обмер по пластине. При снятии мерки необходимо следить за вертикальным расположением пластины.

Если у фигуры есть выступающая передняя часть бедер, «галифе», выступающие жировики, следует использовать гибкую пластину большего размера. Пластина оборачивается вокруг туловища, образуя цилиндр. Обхват бедер измеряется поверх цилиндра, таким образом учитываются все выступающие части бедер, ягодиц и живота.

Мерка Об является главным (ведущим) размерным признаком для женщин.

Для определения полуобхвата бедер Сб значение обхвата разделить пополам Об/2=Сб

Для ориентира.

Значение мерки Об для УТФ 2-ой полнотной группы рост 164см (данные из «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» ОАО ЦНИИШП 2003г)

*Разница между смежными размерами 4см, между смежными ростами 0см, между смежными полнотными группами разницы 4см

В ГОСТ 17522-72 и документе ОАО ЦНИИШП 2003г «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» эта мерка называется «Обхват бедер с учетом выступа живота», имеет номер 19 и обозначение Об.

Кроме обхвата бедер с учетом выступа живота есть еще мерка «Обхват бедер без учета выступа живота», номер 20, обозначение Об1

Обхват бедер без учета выступа живота Об1 измеряется вокруг туловища на уровне выступающих ягодичных точек без использования дополнительной пластины. Лента проходит горизонтально.

Для ориентира.

Значение мерки Об1 для УТФ 2-ой полнотной группы рост 164см (данные из «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» ОАО ЦНИИШП 2003г)

*Разница между смежными размерами 3,8см, между смежными ростами 0,4см, между смежными полнотными группами разницы 3,8см

Для ориентира. Разница между Об и Об1 для УТФ 2-ой полнотной группы рост 164см (данные из «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» ОАО ЦНИИШП 2003г)

Для фигур со сложным контуром нижней части (наличие жировиков ниже линии талии, сильно выступающая передняя часть бедра, «галифе»…) этих мерок бывает недостаточно для построения качественной выкройки плотно прилегающих изделий. Поэтому рекомендуется дополнительно снимать еще один промежуточный охват бедер, примерно на 10 см ниже линии талии.

Обхват бедер дополнительный Об.доп — измеряется вокруг туловища примерно на 8 — 12 см ниже линии талии. Лента проходит горизонтально.

Вместе с меркой Об.в нужно измерить расстояние от линии талии вниз до уровня дополнительного обхвата бедер и записать мерку уровня Уоб.в.

Мерки Об.доп и Уоб.доп используются для проверки и уточнения выкроек плотно прилегающей одежды на фигуры со сложным контуром ниже линии талии.

СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!

Источник

Обхват бедер с учетом выпуклости живота

Галия Мансуровна Злачевская

Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок

Шьем без примерки на нестандартную фигуру

Все имена и фамилии изменены, за случайные совпадения автор ответственности не несет.

Каждая женщина считает себя специалистом в области одежды и моды. А что получается на самом деле?

Каков ваш опыт? Возможно, вы специалист легкой промышленности с многолетним стажем работы или домохозяйка, шьющая только своим близким, но вы сталкиваетесь с многочисленными трудностями при изготовлении швейных изделий.

Проводя семинары в различных городах нашей страны, я неизменно спрашиваю о степени подготовки моих слушателей в области конструирования и технологии швейных изделий. Удивителен тот факт, что технология швейных изделий практически не вызывает серьезных вопросов; собрать грамотно изделие, на бытовом языке «сшить», может практически каждая женщина (мужчина), даже если она не заканчивала соответствующих учебных заведений.

А самостоятельно сконструировать, то есть «раскроить» изделие, хорошо сидящее на фигуре, исключив при этом примерку, не может практически никто. Будь то выпускники вузов и техникумов легкой промышленности или энтузиасты, самостоятельно штудирующие книги «Кройка и шитье». Встает вопрос о причинах такого положения дел. В чем загвоздка, кто плох? Книги, люди, учебные заведения?

Кто виноват? И что делать?

Попробуем разобраться. Люди попадаются разные, и талантливые, и ищущие, и не очень. Учебные заведения, как и люди, тоже разные, с любым подбором преподавателей, честно делающих свое дело, хотят выпускать квалифицированных специалистов. Студенты, то есть будущие специалисты, тоже хотят выпуститься из стен вуза квалифицированными и подготовленными к предстоящей престижной работе. А на поверку получается «хотелось как лучше, а вышло как всегда».

Так в чем же дело? А дело в том, что все печатные издания на сегодня перепечатывают в различных вариациях одну и ту же, молчаливо признанную, методику пошива на усредненную фигуру.

Виноватыми оказываются книги (читай, методики конструирования), по которым и натаскивают будущих специалистов, а домохозяйки натаскиваются сами.

Как говорил классик: «Собрать бы книги все, да сжечь», но пожаром делу не поможешь.

Это жизнь, постоянно изменяясь, выдвигает новые требования и к специалистам, и к книгам. А книги не успевают им соответствовать. Далее поконкретнее и немного истории.

В учебных заведениях для построения лекал принята расчетно-графическая система, так называемая ЕМКО ЦНИИШП, то есть единая методика конструирования одежды под редакцией Центральной научно-исследовательской лаборатории швейной промышленности. Разработана методика в 1955-1960 годах.

В 1964 году предложена методика МТИЛП – в основе ее лежит та же ЕМКО ЦНИИШП с соответствующими поправками.

И последняя методика, получившая зеленую улицу в нашей промышленности, была ЕМКО СЭВ, разработанная совместными усилиями стран социалистического содружества. Ее отличительной особенностью явилось построение чертежа с помощью ЭВМ.

Методики детально разработаны и опробованы для всего ассортимента швейных изделий. Тогда что же не устраивает лично меня и тысячи моих соотечественниц?

Цитирую из самих методик: «…система базируется на оптимизации телосложения людей, система позволяет определять окончательные размеры лекал одежды по готовому образцу».

Или, говоря проще, построение в вышеописанных методиках ведется на некоторый условный манекен. Все разнообразие женских фигур разбито на размеры, роста, полнотные группы и т. п. Вы постоянно сталкивались с этим, выбирая одежду в магазинах готового платья. Достаточно назвать ваш размер и рост, как тут же принесут понравившуюся модель. Но вы сталкивались также и с другим: достаточно приметить понравившуюся модель, и не всегда она дает хорошую посадку именно на вашей фигуре.

Ваша фигура имеет некоторые отличительные особенности от стандартного номера какого-то размера. Чуть шире в плечах, чуть полнее бедра, чуть здесь, чуть там, на миллиметры всего, и ваша индивидуальность не вписывается в установленные стандарты. Изделие вернем обратно на полку и будем шить на заказ.

Методики ЕМКО ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ выполнили поставленные историей задачи: «созданы методики для массового производства одежды». А голых людей в Советской стране быть не должно. Каждому доступную, дешевую одежду, в меру возможности по размеру. А вопрос качества посадки этой одежды на фигуре – это следующий исторический этап. И мы с вами живем именно в эту историческую эпоху! Ура!

Одежды хватает на всех. Теперь мы можем выбирать, крутить носом, купить отечественное или импортное, в дорогом бутике или на блошином рынке. Ходим, ищем, смотрим и примеряем, а вопрос посадки изделия по фигуре так и остается открытым. Как были индивидуальные особенности на фигуре, так и остались, как шили отечественные и зарубежные производители на некоторый условно-типовой манекен, так и шьют. Манекены у них могут быть разные, во Франции один, в Малых Васюках другой, но сути дела это не меняет. Какое количество манекенов ни сделай, всех женщин в полнотные группы не загонишь. Всегда останутся те, с индивидуальными особенностями или просто с недостатками фигуры, кто не подходит ни под один стандарт. А хорошо одетым имеет право быть каждый. Провозглашаю лозунг:

Каждой фигуре – хорошую посадку!

Реплика из зала: «Ну есть же «Бурда»?!»

Поговорим о журналах мод. Журналы мод предлагают своим потребителям готовые выкройки. Выбор же ткани и некоторых модельных особенностей остается за заказчиком. Это порождает иллюзию индивидуального подхода, создания якобы своей неповторимой вещи. Но это только иллюзия, так как исходная выкройка дается опять на некоторые стандарты, условно-типовые размеры. Первая фраза всех журналов: «Как правильно определить свой размер». И дается таблица. У вас талия x, бедра Y – вы такой-то размер, талия Y, бедра x – сякой размер. Переснимайте точно наши выкройки и шейте. Не тут-то было. Переснимают, примеряют и выбрасывают, крой не подходит. Ну есть, конечно, счастливчики, кому подходит, чья фигура и соответствует тому условно-типовому манекену, который принят в данном журнале, в данной стране. Но таких немного.

Реплика из зала: «Можно заказать костюм в ателье индивидуального пошива, изделие будет изготовлено по вашей фигуре».

Поговорим об индпошиве. В ателье при раскрое изделий используют те же методики конструирования, что и в массовом производстве одежды. Мерки снимают с конкретной фигуры, но расчет построения выполняют по стандартным формулам, напоминаю, методики создавались для массового производства, поэтому точного кроя не получается. Возникает необходимость в двух и более примерках. Чем больше отличие конкретной фигуры от условно-типовой, тем больше трудностей возникает при раскрое, и окончательная подгонка изделия по фигуре производится именно на примерках.

Примерки отнимают ваше время и силы, а сколько трудов уходит на подготовку изделия к примерке, сметывание, а потом возможная переделка после примерки и т. д., пока посадка изделия не будет устраивать заказчика и изготовителя. И все потому, что методики ЕМКО ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ имеют иную область применения, а именно создавались для массового производства одежды. Выпуск большого объема продукции и применение ЭВМ оправдывает трудоемкость построения конструкций. При индивидуальном пошиве в ателье, в быту сложность построения и громоздкость формул затрудняют процесс изготовления одежды, что сказывается на объемах оказываемых населению услуг, снижает прибыль предприятий легкой (читай, «нелегкой») промышленности.

Источник